服饰与礼节
概述
服饰和礼节是一个国家文化源远流长的最显露的标志。
在明清两朝才创建起来的天子形象，使龙袍成为清朝帝王最具特色的服饰。
按照清朝礼仪，皇帝龙袍属于吉服，在一般庆典、公务活动时穿著。
而在重要大典、祭祀坛庙、纳后大婚时，皇帝穿更高一等的朝服。
搭配朝服穿戴的饰物从头到脚包括了朝冠、朝带、朝珠、披领与朝靴。
不同的服装名称，穿著场合也不同，在当时是有严格区别的。
四衩衣服
清朝以异族入主中原。
满族原是尚武的游牧民族，在戎马生涯中形成自己的生活方式，冠服形制与汉人的服装大异其趣。
清王朝建立后，清代服饰也得以充分吸收汉族服饰的成就。
以官服为例，马蹄袖、马褂是清代官员服制的一大特色，但官服上的“补子”
直接取之明代，文官绣禽类，武官绣兽类，分别按品级的高低，绣以各类飞禽走兽，以突出官员在职能和气质上的要求。
与明代不同的是，清朝的官服大褂的前胸是对襟的，补子也分为两块，绣在袍衫外面的大褂子上，称为“补褂”
或“补服”
，禽兽的花样与明代也略有差异。
由于补子是在成衣后缝上的，对于边角的加工更为精细，常常配以精致的花边，突出了装饰效果。
明代的乌纱帽到清代换成花翎，用孔雀毛上的“眼”
即“目晕”
花样的多少，分出单眼、双眼和三眼的级别。
官员的朝服和常服，里三层外三层，行袍、行裳、马褂、坎肩、补服，重重叠叠，还要佩戴各种朝珠、朝带、玉佩、彩绦、花金圆版、荷包香囊等等。
朝珠又有翡翠、玛瑙、珊瑚、玉石、檀木的等级限定，连丝绦都有明黄、宝蓝、石青之分。
用什么款式、质料和颜色都要受到礼制的规范，违反规定的以犯罪论处。
雍正皇帝赐死年羹尧，就有擅用鹅黄小刀荷包，穿四衩衣服，纵容家人穿补服的罪状，将服饰的等级之别细分到了极致。
女装虽然相对宽松，但精雕细刻无微不至，镶边有所谓“三镶三滚”
、“五镶五滚”
、“七镶七滚”
，多至“十八镶”
。
在镶滚之外还在下摆、大襟、裙边和袖口上缀满各色珠翠和绣花，折裥之间再用丝线交叉串联，连看不到的袜底、鞋底也绣上密密的花纹。
这样重重叠叠，无所不在的装饰效果，虽然有一定的美学价值，但如此繁琐细密的包装，是衣冠之治高度细密化的产物，这也使清代的服饰到了难以再发展的地步。
朝服
清朝官员穿的朝服，其实是由旗装演变过来的：圆领、捻襟、左衽，四面开楔，束腰，有扣绊，窄袖（有的带有箭袖），保暖、便于坐骑。
清初开始的制度规定，官员入朝必须穿披肩领袍，谓之朝服。
朝服带有箭袖，就是在本来就比较窄的袖口前边再接一个半圆形的袖口。
一般最长为半尺，形似马蹄，又称“马蹄袖”
。
袖和肩是清服区别身份的标志。
带箭袖的旗袍是满族贵族平时穿着和旗人百姓的节日礼服，一般旗人只许穿披肩领便袍，而到了普通百姓那里就只许穿无披肩的领袍，谓之便服。
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